Faberlic Style: Сегодня в России принято говорить о двух основных неделях моды-Неделе моды в Москве и Mercedes-Benz Russian Fashion Week. Чем они отличаются друг от друга?
Эльнара Дадашева: На самом деле, модных событий в России намного больше. Они есть и в Питере, и в Екатеринбурге, и в Ростове. Каждая решает определенный круг задач. Что такое неделя моды в глобальном смысле? Это основной институт индустрии, существующий для того, чтобы дизайнеры показали свои коллекции прессе, байерам, клиентам и широкой публике. В этом смысле наши задачи такие же, как и у других модных недель. Отличия есть, но они частные. Например, в размере площадки или в количестве гостей. На Неделе моды в Москве порядка 80 000 посетителей. Расписание у всех уникальное—вы не найдете на разных неделях в рамках сезона одного и того же дизайнера. У Недели моды в Москве есть еще одно отличие - огромное внимание мы уделяем своей социальной миссии. Каждый сезон проводим интеграционный показ, когда на подиум выезжают люди, волею судьбы оказавшиеся в инвалидных колясках.
FS: Наверное, байеров и топ-журналистов все же проще собрать в Москве, нежели в Екатеринбурге.
Э.Д.: Конечно. Но в России очень много дизайнеров. Их тысячи, десятки тысяч. Во многом это обусловлено развитием интернета. Ведь теперь не нужно открывать магазин, чтобы продать вещь-ты можешь сделать это через Instagram. И многие так и делают.
Поэтому уже сегодня двух московских модных событий недостаточно, у нас огромные листы ожидания.
FS: Любопытно, как отбираются заявки на учасшие в неделе моды. На что вы ориентируетесь кроме номера очереди в листе ожидания?
Э.Д.: В лист ожидания попадают, как правило, новички или те, кто ждет больших скидок «последнего дня». Что касается критериев, мы все-таки организаторы, а не жюри.
Но, конечно, если речь идет о совсем новом бренде, мы просим прислать презентацию. Есть объективные критерии. Должна быть хоть какая-то точка продаж, сайт, страничка в социальных сетях, возможно, шоу-рум (помещение, в котором представлены все модели компании или бренда.- Прим. ред.). Но, повторюсь, мы не жюри, а неделя моды-не конкурс. Одна из наших основных задач - дать молодым именам заявить о себе. За молодыми дизайнерами будущее.
FS: Сколько стоят билеты на неделю моды?
Э. Д.: Мы не продаем билеты. Мы их распространяем через своих партнеров, встраиваясь в уже существующие программы лояльности. Например, мы используем для этих целей мобильное приложение, которое уже имеется у ТЦ Афимолл: люди совершают там покупки, получают за это определенное количество баллов и обменивают их на приглашение на неделю моды. То есть, купив, условно, сумку в Афимолле, ты попадаешь на неделю моды. И это очень хорошо работает. В итоге все довольны.
FS: Поговорим про показы. Допустим, у меня есть коллекция, действительно хорошая коллекция. Как организовать идеальный показ?
Э. Д.: Залог идеального показа-команда профессионалов, людей, неравнодушных к результату. Вы никогда не справитесь в одиночку. Вам обязательно нужен режиссер, стилист, сильный пиарщик, который будет работать с гостями и прессой. Мелочей нет, все должно работать на концепцию показа. (Как организовать показ, читайте в Faberlic Magazine в Арр Store и Google Play. - Прим. ред.). Конечно, желательно показываться в рамках какого-то крупного мероприятия - такого, как неделя моды. Но сегодня дизайнеры имеют возможность выбирать, где им выставляться. Они могут встретиться с одними организаторами, с другими, подумать, поторговаться.
FS: В каком смысле-поторговаться?
Э.Д.: В том смысле, что вы заключаете контракт с организаторами. В этот контракт обычно входит стандартный пакет-свет, звук, часто услуги визажистов и парикмахеров, фото и видео операторов. Это привычная для России практика. На Западе несколько иначе.
FS: А как на Западе?
Э.Д.: Там вы все делаете сами. Кроме того, показы там проходят на разных площадках, которые каждый дизайнер или модный дом арендует самостоятельно. Так происходит и в Париже, и в Милане. И там роль команды еще более значима. Вам нужно арендовать площадку, заплатить за кейтеринг (закуски для гостей.- Прим. ред.), за пиар-агентство, оплатить продакшн. Это требует больших усилий и стоит в разы дороже, чем в Москве. В Москве, если ты начинающий дизайнер, то можешь получить какие-то скидки. Обойтись, условно, в 300 тысяч. Там тоже в 300 тысяч. Но у нас-рублей, а у них-евро.
FS: Наверное, от площадки тоже многое зависит? Одно дело-Milan Fashion Week, а другое-какие-то локальные мероприятия.
Э.Д.: Разумеется. Но очень часто дизайнеры зачем-то хотят «попасть в Париж», а зачем-не знают. И это выглядит очень странно. Они не понимают, что основная публика-здесь. Важно стать востребованным на внутреннем рынке и только потом думать о расширении.
FS: Почему это так важно?
Э.Д.: Мода, помимо прочего, еще и большой бизнес. Который мог бы сделать нашу экономику сильнее. Многие уже поняли, что в России можно производить качественную одежду. Но стало очевидно, что основная проблема в том, производство у нас отдельно, ритейл - отдельно, то есть все элементы цепочки существуют разрозненно и каждый сам пытается как-то добраться до клиента. Но именно четкая вертикаль сделала модную индустрию в Америке и Европе большим бизнесом. У нас такой вертикали пока нет. И в этом смысле пример Faberlic-просто суперпример. Я считаю, что про этот бизнес-кейс нужно рассказывать в Гарварде.
FS: Хорошо, о развитой модной индустрии в России мы пока говорить не можем. Но можем ли о «русском дизайне»?
Э.Д.: У нас есть тысячи небольших брендов, а это значит, что у страны — огромный креативный потенциал. И думаю, что усилия, которые предпринимаются и брендами, в том числе и Faberlic, должны привести к тому, что через 10-15 лет про российский дизайн можно будет говорить как про явление в мире. Пока нет такого понятия «российский дизайн». Свой модный идентификатор есть у Европы, у Америки. А все российское-это частные случаи. Только те, кто внимательно следит за Россией, могут говорить о ней как об интересном, развивающемся рынке. В цифрах же мы занимаем какие-то сотые-даже не десятые — доли этого пирога. Если же наметившийся вектор будет реализован, то лет через 15 мы будем силой.
FS: Не могу не спросить-где сегодня столица мировой моды?
Э. Д.: Своего рода Меккой, куда все стремятся попасть, наверное, остается Париж. Но мир меняется. И столицы моды мигрируют из города в город. Мир моды становится многополярным. Появляются новые точки силы, новые точки самоидентификации. Поэтому как таковой столицы.., Мне кажется, она мигрирует.
FS: Помимо большой четверки городов-Милана, Парижа, Нью-Йорка и Лондона-есть новые центры моды?
Э.Д.: Корея, Китай. Там есть несколько модных недель-в Пекине, Шанхае, Гонконге. Это огромный рынок, и потребители там ненасытны. Поэтому многие бренды уже начали создавать отдельные коллекции для этих стран. Да и собственные, национальные компании там появляются. Дизайнеров, правда, нанимают в основном европейских. Так что хоть я и считаю, что пальма первенства пока остается у «четверки», а Париж всегда будет Парижем, мир все равно меняется. Доступ к интернет-торговле делает весь мир территорией онлайн. Развитие интернета превращает планету в большой рынок, глобальную онлайн платформу. Повторюсь, неважно, откуда ты,- ты можешь стать успешным, минуя классические механизмы продвижения.
FS: Но тогда и показы, по крайней мере в классигеском варианте, могут оказаться не так уж и нужны.
Э.Д.: Сегодня форматы сильно эволюционировали. Даже мировые бренды серьезно меняют свой подход. Chanel делает показ в виде супермаркета, Fendi—на Китайской стене и у фонтана в Риме. Показы проходят в формате застолья и театральных пьес. Одно дело, когда это оставалось уделом хулиганов мира моды. Но когда это делают классические и достаточно консервативные бренды, такие как Chanel или Fendi, такой подход становится трендом. И чем необычнее ваше шоу, тем больший у него медийный эффект. Об этом больше пишут. Об этом больше говорят. Соответственно, это информационный повод. Поэтому еще большой вопрос: делать классическое дефиле-строгое, понятное и коммерческое, или делать шоу в лесу или в цирке? Это всегда дилемма.
FS: Раз уж мы заговорили о трендах... Что меняется в модной индустрии?
Э.Д.: О некоторых трендах мы уже упомянули, в частности, о смене форматов, постепенном отказе от классических показов. Есть и другие. Например, концепция see-and-buy (англ. «увидеть и купить».- Прим. ред.). Теперь многие модные корпорации продают вещи прямо с подиума, не заставляя нас ждать по полгода, пока коллекция доедет до бутиков. Тем более, что все показы происходят фактически он-лайн. На мой взгляд, тренд неоднозначный. С одной стороны, он позволяет продавцам больше заработать, а потребителям - быть остромодными. С другой - есть риск покупательского перенасыщения. А уж если говорить о люксе, то при таком подходе он и вовсе в опасности. Для дорогих брендов аура исключительности-главный атрибут! Мне импонирует как всегда мудрый подход Prada-несколько моделей доступны сразу после показа, но в целом бренд сохраняет обычный ритм работы.
А вообще, сейчас меняется сама структура потребления. На первый план выходит индивидуальность покупателя, именно ее он и стремится подчеркнуть, сочетая разную одежду - дорогую и дешевую, брендовую и обычную.
Этот популярный тренд называется mix-and-match (англ. «смешивай и сочетай»,— Прим. ред.): ты надеваешь свитер Chanel с джинсами Zara или брюками Faberlic, показывая, что можешь себе позволить люкс, но не зависишь от него. Еще один восходящий тренд-это, конечно, коллаборации. Когда компании, имеющие выход на широкую публику, делают совместные коллекции с дизайнерами.
FS: Faberlic сделал коллаборации с Валентином Юдашкиным и Аленой Ахмадуллиной.
Э. Д.: Это российские трендсеттеры! Люди, создающие тенденции. Все всегда смотрят, что нового придумает Юдашкин, как сделает показ Ахмадуллина или Терехов.
FS: Потому что они учитывают специфику российской публики?
Э.Д.: Эти дизайнеры несут ДНК российских брендов на Запад-например, Валентин Юдашкин регулярно, два раза в год, показывается на Неделе моды прет-а-порте в Париже, что вызывает серьезный интерес. Хотя вдохновение они все равно черпают в мировой индустрии. Допустим, недавний показ Терехова прошел в метро. Это тоже своего рода дань тренду на нестандартные показы. С другой стороны, это было что-то новое даже в масштабах мировой моды. А суть моды в том, чтобы постоянно удивлять, придумывать новое.
FS: Сейчас, наверное, даже и придумывать не надо, технологии развиваются такими темпами, что результаты этого развития напоминают чудеса...
Э.Д.: Это правда. Скоро у нас появится возможность правильно выбирать свой размер с помощью 3D-сканеров, не выходя из дома. Или определять, подходит тебе выбранная в интернет-магазине обувь или нет. Достаточно будет ввести свои параметры в смартфон. Как только эти разработки станут реальностью, мы сможем подбирать себе вещи так, чтобы их не пришлось возвращать. И тогда титанам бизнеса нужно будет что-то с этим делать, возможно, в том числе меняя формат модных показов.
FS: То есть мода становится все разнообразнее и демократичнее. Что же тогда будет со старыми модными домами?
Э. Д.: Конечно же, сегмент «тяжелого» люкса останется. Никуда не денутся условные «нефтяные принцессы», которые никогда не наденут вещь стоимостью меньше десяти тысячи евро. Всегда есть люди, которым важно так называемое «демонстративное потребление». Но таких людей будет становиться меньше. Потому что мы все больше задумываемся о своей индивидуальности, ставя ее выше сиюминутности модных течений и дороговизны вещей. Мы на пороге больших изменений. И я надеюсь, что мы с вами - за счет наших общих усилий-впрыгнем в большой поезд модной индустрии.
/9a0ab66b6a3347a.s2.siteapi.org/img/3kbyio4o6uckg04sc4kc4ws00cwkwk)